春帆楼恩仇记│李长声│东洋镜

首页 >> 个人集合 >> 李长声 >> 风来坊闲话

	字体∶大中小
春帆楼恩仇记
李长声 (发表日期:2006-05-11 18:06:51 阅读人次:1288 回复数:0)
10年前，时逢《下关条约》签订一百年，忽生怀古之心，从东京直奔下关，却未得入住春帆楼。岁月荏苒，依然有心怀古，这次提早预约，如愿一泊春帆楼。《下关条约》就是在这楼里签订的。　　春帆楼是日本式旅馆，只有几个房间。虽然又到了吃河豚时节，但新年刚过，旅客寥寥，我住的是“ 环之间”。此间在三楼北端，是套房，一洋式，有床有桌椅，一和式，铺满草垫子。和式用餐，洋式就寝，各享其用。和式房间朝东，一壁明窗，竹帘半掩。倚墙立一木版，上书“ 皇太子殿下御座所”，原来昭和天皇当太子的时候曾在此下榻，当今皇上即位之前也住过。天皇则临幸最上层，叫“ 帝之间”。悄悄上去看，此层（四楼）只有一个大房间，好像会议室或者宴会厅，空空荡荡。　　啜茶小憩，但墙上的挂轴却不容我喘息，彷佛“ 愿宾摅怀旧之蓄念，发思古之幽情”。那是梁启超的墨迹︰明知此是伤心地，亦到维舟首重回，十七年中多少事，春帆楼下晚涛哀。戊戌变法不成，梁启超亡命日本，1911年出访台湾，途径下关，写下这首诗。恰好10年前的1901年，李鸿章与十一国签订《辛丑和约》，两个月之后吐血而死。又过了不到两个月，曾嘱人刺杀他的梁启超却为他立传，说：“ 凡人生于一社会之中，每为其社会数千年之思想、习俗、义理所困，而不能自拔。李鸿章不生于欧洲而生于中国，不生于今日而生于数十年以前，先彼而生、并彼而生者，曾无一能造时势之英雄，以导之翼之，然则其时其地所孕育之人物止于如是，固不能为李鸿章一人咎也。而况乎其所遭遇，又并其所志而不能尽行哉。故吾曰︰敬李之才，惜李之识，而悲李之遇也。”旅馆说明上“ 伤心地”被译作感伤的心情，大概译者把诗句误断为“心地”。这个“ 地”却至为关键，没有这个地恐怕也就没有这首诗。没有这个地，我也不会百年过后来此凭吊而悲之。临窗观望，眼下有一片灰瓦，屋脊横陈，多少遮挡了远山近海的景色，好似电视屏幕上施加障眼法，这就是日清讲和纪念馆。　　以前读过一本书，《春帆楼下晚涛急》，由商务印书馆出版，作者是台湾学者。卷首有一帧彩图，作者以为足以增加读者之历史感，但其实，那图上并非春帆楼，而是日清讲和纪念馆，建于1935年。误会似出自台湾，更早读过那里印行的《中国出卖台湾》，也是把日清讲和纪念馆当作春帆楼。我此刻凭眺的春帆楼也早已不是梁启超过马关（下关的古称）时的春帆楼，1945年原楼毁于战火，劫后重建，颇有点巍峨。二楼有一个大房间，名为“ 讲和之间”。大概各房间都装饰了“汉墨”（汉文墨书），“ 帝之间”是李鸿章手迹。　　三楼走廊悬挂着郭沫若的诗，写在一尺见方的色纸上，也是七言绝句︰六十年间天地改，朝来独上春帆楼；海山云雾犹深锁，泯却无边恩与仇。此诗收在《骆驼集》中，但改为︰六十年间天地改，红旗插上春帆楼；晨辉一片殷勤意，泯却无边恩与仇。这一改，红旗飘飘，便有了政治口号的气势，但不知何所指，许是旅馆插上五星红旗迎接他光临?诗下明记“乙未冬”，为公元1955年，距光绪21年（1895年）李鸿章在春帆楼与伊藤博文谈判，割地赔款，正好60年。纪念馆里有李鸿章同治11年(1872年)秋七月书写的四个大字“海岳烟霞”，就是这一年，他在信函中写道:日本“ 上下一心，皈依西土，机器、枪炮、战舰、铁路，事事取法英美，后必为中国肘掣之患。积弱至此，而强邻日逼，我将何术以处之。”历史不幸被他言中，让他抱屈︰“ 无端发生中日交涉，至一生事业，扫地无余”。　　郭诗似乎改与不改也只是平平。鲁迅有云︰度尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇；小说家言:怨怨相报何时了。此类说法颇有些禅味，但是把文化弄得禅味十足的日本人反倒不追求这个境界。历史故事“ 忠臣藏”教给他们的是复仇。福泽谕吉看见西洋人欺负东洋人，想︰有朝一日我帝国日本也要有几千条军舰，耀武扬威，把西洋人打翻在地，待之如奴隶。被唐朝大军在朝鲜半岛海域打得落花流水，卧薪尝胆一千年，终于在甲午战争报了仇。以德报怨，蒋介石应该最知道此话的冷暖。深锁也罢，一片也罢，人的恩仇是云雾或晨辉所不能泯却的，况乃无边。除非像毛泽东说的，一截遗欧，一截赠美，一截还东国，统统给了人家，世界才太平；至于中国人的凉热，不须放屁。　　春帆楼院墙外竖了一个路标，曰“李鸿章道”。李鸿章被任命为大清帝国钦差头等全权大臣，3月14日从天津乘船，风波浩渺，19日抵达下关，驻节引接寺，往返春帆楼谈判。24日遭人行刺，弹中左目下，险些丧命。列强环视，日本急于签下这个约，一下子富国，只好对李鸿章关怀备至，改走山崖小路。日后好事之徒把这条长仅五百多步的山路叫作李鸿章道。参观日清讲和纪念馆，漫步李鸿章道，历史里程碑抑或民族耻辱柱，中国人日本人各有所思。就平常人来说，记忆难免不带着感情。我们对日本的艳羡是表层的，骨子里蔑视、憎恶，越艳羡反而越憎恶，其根源也许真的在所谓大中华思想。以史为鉴，要鉴些什么，终归政治家说了算。但笑骂历史，有如打死老虎，徒快其舌而已。　　春帆楼偎山临海，海是关门海峡，正当濑户内海的西口。峡隘流急，每天有六、七百艘船舶通过。这边是下关，对岸是门司，渡船、隧道、大桥把日本两大岛——本州岛和九州岛联在了一起。从门司眺望，春帆楼坐落在一座小山冈的东麓，黄瓦浮现绿林中，与红色的赤间神宫相映。下关距朝鲜半岛甚近，自古是通向大陆的门户，所以春帆楼一带叫唐户。1894年8月对清宣战，伊藤博文提议把大本营设在下关，但明治天皇决定了广岛。唐户有鱼市，小摊床挤挤插插，叫卖河豚。下关是河豚渔获第一港。往昔吃河豚毒死人，政府严令禁食。1888年伊藤来春帆楼作乐，时因风暴渔夫不能出海，食无鱼，他大为不悦。主人拼死给做了河豚生鱼片，他惊讶从未品尝过这等美味。得知是河豚，这位日本第一任总理大臣当即命县令废除了禁食条款，春帆楼就成了许可料理河豚佳肴第一家。7年后他又来春帆楼，向大清讹钱诈地，据说，也请李鸿章吃了一顿河豚。　　蓦地响起汽笛声，悚然一惊。看过春帆楼张挂的诗文，竟似一部恩仇记。梁启超说︰“当戎马压境之际，为忍气吞声之言，旁观犹为酸心，况鸿章身历其境者。”怀古似不可无诗，打油曰:太阳旗上红依旧，看海春来独倚楼；渡尽风波伤脸面，也为一笑泯恩仇。